Audemars Piguet reedita el primer Royal Oak Offshore en su 25 º aniversario

En los últimos cincuenta años de la historia de Audemars Piguet hay dos efemérides marcadas al fuego: los nacimientos de los legendarios Royal Oak en 1972 y Royal Oak Offshore veintiun años más tarde, en 1993. Si el Royal Oak diseñado por Gerald Genta simplemente revolucionó el concepto del reloj de lujo, su evolución deportiva creó una tendencia que luego se extendería por el resto de la industria. Para celebrar el 25 aniversario de este icono moderno, la firma de Le Brassus presenta, como avance al SIHH que se celebrará el próximo mes de enero, dos nuevos modelos del ROO:  la reedición del Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph original, así como un nuevo Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph, con una esfera de diseño contemporáneo, desarrollado en dos versiones. Hoy nos encargaremos del primero, mientras reservamos el vanguardista tourbillon para otro artículo que publicaremos en breve.

Los orígenes: Royal Oak – 1972

Para entender al ROO debemos retroceder veinte años. Cuando Audemars Piguet presentó por primera vez el Royal Oak 5402ST supuso toda una revolución. En la década de 1970 la idea de un reloj de lujo, incluso para Audemars, era un reloj pequeño y delgado, con caja de oro y generalmente con las funciones básicas de horas y minutos, a excepción de un número muy bajo de piezas complejas. Este noble metal transmitía la elegancia, lujo y clase a raudales que reflejaban el elevado status social de su poseedor. Pero el oro tiene una propiedad fantástica que a la vez es su debilidad: posee una alta maleabilidad, o sea,  una gran capacidad de deformarse. Esto implica que un reloj de oro tiene muchos números de rayarse al mínimo roce. Así pues, los relojes de lujo no eran los más apropiados para actividades físicas como el deporte. La gran virtud del Royal Oak fue llenar ese vacío al escoger el acero como materia prima y utilizar un diseño geométrico marcadamente deportivo y totalmente alejado de los cánones que marcaban la estética de los relojes de lujo de principios de los setenta.

Con su deportiva caja fabricada en acero, un bisel octogonal como actor principal, una pulsera integrada, y un precio demencial, el Royal Oak causó un gran estruendo. Audemars Piguet presentó el Royal Oak en la feria de Basilea de 1972 y comenzó su producción con una serie de 1.000 piezas. Si no acertaban con su apuesta, la continuidad de la manufactura de Le Brassus nacida en 1875 quedaría amenazada. Era arriesgado: ¿un reloj de lujo en acero, y encima no han sido capaces de esconder los tornillos?. Además, con un precio de 3.200 dólares, era exageradamente caro, sobretodo si lo comparamos con otra leyenda como el Rolex Submariner, que se vendía por 270 dólares.

Sin embargo, a pesar de lo atrevido de este concepto y de que el mercado tardó algún tiempo en adoptar esta idea de «reloj deportivo de lujo», el 5402ST se ha convertido en uno de los iconos más importantes de la historia de la relojería. El éxito de ventas y la certeza de que el Royal Oak había abierto un nuevo espacio dentro de la relojería mundial, forzó a los competidores de Audemars Piguet a diseñar sus propios relojes deportivos de lujo en acero: Patek con el Nautilus, Vacheron con el Overseas e IWC con el Ingenieur.

Nace el Royal Oak Offshore – 1993

A principios de la década de 1990, la industria relojera se estaba recuperando lentamente de la crisis del cuarzo, y los relojes producidos seguían siendo bastante discretos. El regreso del reloj mecánico estaba cobrando impulso y la gran mayoría de los relojes de gama alta en el mercado, con la excepción de algunos relojes deportivos, todavía tenían un diseño clásico y eran relativamente pequeños de tamaño. Sin embargo, en 1993, Audemars Piguet volvió a atacar con el lanzamiento del Royal Oak Offshore (ref. 25721ST), un cronógrafo automático de 42 mm que era la versión vitaminada del Royal Oak. La primera idea de la firma de Le Brassus era presentarlo para conmemorar el 20 aniversario del Royal Oak, pero varios atrasos atribuibles a elementos innovadores y a ciertas reticencias internas sobre su éxito, demoraron su salida un año: no todo el mundo tenía claro que un reloj de ese tamaño y contundencia recibiera una buena aceptación del público. En Baselworld 1993, muchos coleccionistas y connaisseurs (incluido Genta) se sintieron decepcionados cuando se presentó el nuevo modelo diseñado por un jovencísimo Emmanuel Gueit, aunque pronto se convirtió en un gran éxito.

Su medidas de 42 mm de diámetro y 15 mm de grosor eran enormes para los estándares de principios de la década de los 90, tanto que algunos lo apodaron «la bestia». Bajo un número de referencia 25721ST,  el nuevo Royal Oak Offshore mantenía la mayoría de elementos diferenciales del Royal Oak, es decir, la forma general de la caja de acero con un bisel octogonal elevado y ocho tornillo hexagonales, la  esfera con guilloche «tapisserie» y un brazalete integrado. A pesar de ello, el aspecto del Royal Oak Offshore resultaba más robusto, contundente y avasallador gracias a su tamaño. Además, la mezcla de metal y caucho extremaba aún más su look deportivo.

Más de 120 versiones han visto la luz en estos 25 años, incluyendo diferentes complicaciones y una gran variedad de materiales que van desde el básico acero hasta metales tan raros como el tantalio, pasando por la cerámica, el carbono forjado o el caucho. Cronógrafos, sólo hora, diver, tourbillon, esqueletados o calendarios perpétuos… diámetros de 37, 42 o 44 mm… multitud de combinaciones cromáticas… En total más de 120 versiones han visto la luz en estos 25 años, incluyendo los dos restylings en 2006 y 2014 (ver el análisis en este artículo).
Dejando de lado preferencias y gustos personales, no hay discusión posible sobre el significativo impacto e influencia que ha tenido el Royal Oak Offshore en el diseño de los relojes deportivos posteriores, siendo un modelo en el que se han inspirado muchas marcas en su intento por captar parte del éxito de Audemars Piguet. Curiosamente (o no), vemos como se repite el mismo efecto que causó el Royal Oak en 1972.

Royal Oak Offshore 25º aniversario – ref. 26237ST

Como siempre debería ser una reedición, el 25º aniversario es idéntico al original excepto, además del calibre que lo alimenta, por algunos pequeños detalles que ahora analizaremos. La caja almohadillada de 42 mm está fabricada en acero, con las superficies planas en satinado vertical y los cantos pulidos. En la parte superior, separado de la caja por una junta maciza negra, se dispone el mismo bisel octogonal con el mismo acabado y los ocho tornillos hexagonales con las ranuras alineadas concéntricamente entorno a la esfera. Una de sus características más visibles que mantiene es el revestimiento de caucho azul de los pulsadores cronográficos y la corona. 

Una de las novedades que presentó el nuevo Royal Oak Offshore Chronograph de 2014 fue su trasera de zafiro, un elemento del que prescinde esta reedición para recuperar el fondo de acero liso con el grabado del logotipo original «Royal Oak Offshore».
Por su parte, el brazalete es prácticamente igual, aunque a diferencia del original que recurría a un cierre de cuchilla hecho con una fina lámina de acero, recurre a un moderno y sólido cierre deployante. La seguridad es importante, y creo que ha sido una buena solución implementar esta mejora que no perjudica en nada la estética del ROO de 1993.

Es en la esfera donde apreciamos leves variaciones respecto al vintage. Si bien también exhibe el mismo guilloché “Petite Tapisserie”, la trama modernizada delimita escaques (los «cuadraditos», vaya) de mayor tamaño, sin llegar a la ya conocida «Mega Tapisserie» de los modernos ROO.
Otra diferencia la encontramos en la segmentación de la segundera perimetral, que reduce a tres los pasos entre los segundos tal como se corresponde a un calibre que late a 21.600 alternancias (3 Hz) en vez de los 28.800 alternancias (4 Hz) del original. Por último, la tipografía es ligeramente más gruesa, y con los numerales de la escala taquimétrica del realce situados levemente más cerca de la esfera. En la siguiente composición podéis apreciar estas sutiles diferencias.

De configuración 6-9-12, los contadores de 12 horas, 30 minutos y pequeño segundero respectivamente se equilibran a las 3 horas con la abertura redonda de la fecha y el logo y nombre de Audemars Piguet. Del mismo modo mantiene las típicas manecillas redondeadas, el diseño de los contadores e índices horarios ribeteados con un anillo de oro blanco o el color azul profundo de la esfera.

Como ya hemos avanzado, el corazón que impulsa al Royal Oak Offshore 25º aniversario no es el mismo que el original: el calibre 2226/2840, el movimiento primigenio basado en un ebauche JLC con módulo Dubois-Depraz, es sustituido por el 3126/3840, el mecanismo habitual en los actuales Royal Oak Offshore Chronograph. Este calibre modular se basa en el 3120 de AP al que se le suma un módulo cronográfico también Dubois-Depraz. De remonte automático mediante un rotor de oro de 22 K, cuenta con 50 horas de reserva de marcha, lo que representa un incremento de unas 8 horas respecto las 42 horas del 2226/2840 (su menor frecuencia de 3 Hz es el principal «culpable» de esta ganancia).

En mi opinión, el mejor homenaje que se puede hacer a un reloj legendario es relanzarlo con el mismo diseño con el que se creó, y esto es precisamente lo que ha llevado a cabo Audemars Piguet. Para muchos de nosotros no sería el Royal Oak Offshore que elegiríamos, pero no cabe duda que su estética clavada a la del original hará las delicias de un gran número de los fans de este mítico reloj.