Cada año nos llegan cientos de novedades y muy raras veces nos encontramos ante una que pueda convertirse en una leyenda de la Alta Relojería. Este nuevo Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar, de referencia 26574, es una de las bienvenidas excepciones, que sin duda se convertirá en un icono. Aunque para ser preciso ya lo era, pues estamos ante la renovación de un reloj (referencia 25820) realmente excepcional e imprescindible en cualquier colección de alto nivel.
La imagen que encabeza este artículo ilustra a la perfección tres de las especiales características que hacen de este Audemars Piguet algo tan especial: es un Royal Oak, su caja es de acero y su movimiento nos ofrece la gran complicación de calendario perpetuo. Además, la imagen también permite intuir una complicación adicional como es la indicación por aguja de la semana astronómica. Lo que no se aprecia en ella, y que veremos más adelante, es el carácter extra-plano de este reloj, el factor que unido a los demás le convierten en excepcional.
Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar – la caja
Poco queda por decir de la caja del Royal Oak que no se haya dicho ya. Si queréis profundizar en ello, aquí tenéis un exhaustivo artículo de Xavi sobre este legendario reloj diseñado por Gerald Genta y que ha representado la mayor revolución en la relojería del siglo XX.
Si nos centramos en este Calendario Perpetuo y nos referimos a la actual colección Royal Oak del catálogo de Audemars Piguet, sí que hay mucho que señalar. Los relojes de dicha colección se podrían agrupar en dos clases: los que mantienen el carácter ex-traplano del Royal Oak original de 1972 y los que adoptan el rediseño que se inició en el año 2003. Los primeros mantienen como base el calibre extra-plano 2120 (origen Jaeger-LeCoultre 920) y los segundos alojan en su interior el moderno calibre Audemars Piguet 3120, un movimiento diseñado con el parámetro básico de la robustez, con lo cual se incrementan las tolerancias y con ello su grosor.
Afortunadamente, este nuevo Royal Oak Perpetual Calendar mantiene en su interior una evolución del calibre 1120 y por tanto estamos ante un calendario perpetuo extra-plano, una condición que los puristas no podemos disociar del término Royal Oak. De hecho, se trata de una evolución de la linea «Jumbo» de la colección Royal Oak que se inicio en el 2012 con el modelo «solo hora» y que ahora sigue con el Calendario Perpetuo. La siguiente imagen no deja dudas sobre su asombrosa finura, de tan solo 9,5 milímetros de grosor, una cifra realmente extraordinaria si tenemos en cuenta que en su interior aloja una gran complicación como es el calendario perpetuo, y que tan solo supera en 0,2 mm al modelo que sustituye.
Siguiendo la evolución iniciada en el 2012, la diferencia visualmente más notoria entre esta nueva referencia y la anterior es que el diámetro de su caja crece de los 39 a los 41 milímetros. Personalmente ya encontraba muy adecuados los 39 milímetros anteriores, pero el crecimiento no es desmesurado y sigue siendo un reloj apto para la mayoría de muñecas.
En la imagen anterior también podemos apreciar 3 de los 5 botones necesarios para ajustar los distintos parámetros del calendario perpetuo. Aunque menos notoria, la ubicación de dichos botones sufre un cambio importante con referencia al modelo anterior ya que se ubican en el centro de la carrura de la caja, mientras en el modelo anterior lo hacían entre la carrura y el bisel.
Dichos botones son también los responsables de que la escasa hermeticidad de este Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar se limite a 2 bares. Aunque justificable, este es sin duda el (único) punto débil que le puedo encontrar a este reloj y el que limita su polivalencia original.
En el fondo de la caja no se aprecia ninguna diferencia notoria con la referencia anterior. Se mantiene su icónico bisel octogonal, simétrico al superior, y que al igual que este se fija a la carrura mediante sus característicos ocho tornillos que se alinean con los ocho vértices de su geometría. El cristal de zafiro de la zona central del fondo de la caja permite observar el nuevo calibre 5134 del cual hablaremos más adelante.
Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar – la esfera
Como no podía ser de otro modo, la esfera de este nuevo Calendario Perpetuo mantiene su fondo con decoración «tapicería», que junto con su bisel octogonal es un rasgo identitario indisociable de cualquier Royal Oak. Tampoco se aprecia ninguna diferencia en la ubicación de las cuatro sub-esferas donde se indican todas las mediciones del calendario perpetuo: mes y año bisiesto a las 12, fechador a las 3, fase lunar a las 6 y día de la semana a las 9 horas.
Pero si nos fijamos en el perímetro de la esfera, veremos la que se puede considerar gran innovación técnica de este nueva referencia 26574, que es la indicación de la semana. Se trata de un bisel inclinado interno que une la base de la esfera con la parte superior del bisel. En él encontramos grabados los 52 números correspondientes a las semanas del año, que se indican mediante una tercera aguja central acabada en forma de flecha.
Tanto los índices horarios como las dos aguas principales, de horas y minutos, cuentan con una aplicación de material luminiscente SuperLuminova, que nos permitirá leer el tiempo en condiciones de oscuridad. Huelga decir que, como en cualquier reloj Audemars Piguet, los acabados de todos los elementos de la esfera son irreprochables.
Como se aprecia en las dos imágenes de este apartado, el nuevo Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar, de referencia 26574, se ofrece con dos posibilidades de esfera. Podemos optar por la más clásica esfera plateada o por la más sofisticada esfera azul. Los que nos leéis habitualmente ya conocéis mi debilidad por las esferas azules y probablemente me decantaría por ella, pero en este reloj cualquiera de las dos opciones me parece totalmente adecuada y atractiva.
Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar – el movimiento
Junto a esta nueva referencia 26574 de su Royal Oak Perpetual Calendar, Audemars Piguet también nos anuncia un nuevo moivimiento para equiparlo, el calibre 5134. Hasta ahora, las referencias de los calibres complicados de Audemars Piguet eran muy explícitas en su nomenclatura: una cifra que corresponde con el calibre «de base» seguida de una barra y de otra cifra que nos indica el módulo de la complicación que se le ha añadido. Con este nuevo calibre 5134 parece que se ha roto la regla e invita a pensar de que podría tratarse de un calibre integrado, algo común en cronógrafos de alta gama, pero no es así.
De hecho, este 5134 tiene poco de nuevo si lo comparamos con el anterior 2120/2802, del que evidentemente deriva, como así lo anuncia en su comunicado Audemars Piguet. Ambos parten de la misma base 2120 de origen Jaeger y así lo confirma tanto la idéntica estructura de puentes y engranajes, como los datos técnicos que comparten: frecuencia de oscilación de 19.800 alternancias por hora, reserva de marcha de 40 horas, 38 rubíes y carga automática bi-direccional mediante masa oscilante con 4 rodamientos en una guía perimetral.
Por tanto, aparte de un ligero incremento de diámetro para adaptarse al nuevo tamaño de caja, básicamente este 5134 sigue siendo el mismo calibre 2120/2802 que equipaba al modelo al que sustituye. Pero también es cierto que alguna diferencia técnica sí que existe entre ambos calibres. La más importante es la nueva complicación de indicador de la semana, que probablemente es la responsable de que el grosor de 4,31 milímetros del 5134 supere ligeramente los 4,0 mm del calibre 2120/2802.
Otra diferencia, esta vez de índole estética, es el diseño de la masa oscilante, que aunque sigue siendo esqueletizada, se aparta del diseño muy ornamentado del calibre 2120/2802, optando por una imagen más contemporánea. También de carácter estético, es de destacar el nuevo diseño de la rueda de las fases lunares que mediante aventurina y láser reproduce la masa celeste con una realidad muy superior a la anterior.
Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar – conclusión
Un calendario perpetuo equipando la caja de acero de un reloj de diseño y concepto legendarios tiene poco de criticable. Es más, si las neuronas de mi cerebro no se han oxidado más de la cuenta, me atrevería a afirmar que no existe ninguna alternativa equivalente con estas características y calidad en el mercado, como tampoco las existían a la referencia a la que sustituye.
Solo encuentro dos aspecto criticables de este nuevo 26574. El primero es su muy conservadora frecuencia de oscilación de 19.800 alternancias por hora, la mitad que la de prácticamente todos los calibres modernos. El segundo «pero» es su escasísima hermeticidad de ta solo 2 bares, una cifra incluso inferior a cualquier reloj de oro de corte clásico, que por lo general alcanza los 3 bares. Cierto es que los cinco pulsadores externos que requiere el ajuste de sus indicaciones de calendario perpetuo condicionan de forma crítica este parámetro, pero también creo que los actuales materiales de las juntas aislantes podrían permitir algo más en este sentido.
Durante todo el artículo me he referido a este Royal Oak con caja de acero, un material indisociable al carácter histórico de versatilidad de este reloj legendario. Pero aunque personalmente me parezca del todo incoherente un reloj de este tipo con caja de oro, el mercado tiene su influencia y en las potencias emergentes hay bastante apetencia de ostentación y en consecuencia de demanda de relojes «deportivos» con caja de oro. Ninguna empresa puede ni debe ignorar este hecho y Audemars Piguet no lo hace, ofreciéndonos este nuevo 26574 con caja de oro rosa y con la mismas dos variantes de color de esfera.
En definitiva, en este caso mi conclusión no puede ser mas taxativa con una pieza tan legendaria y tan única. Si el presupuesto lo permite, el Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar es un reloj imprescindible y obligatorio en cualquier colección de alto nivel.
[columns]
[column size=»1/2″]MásReloj legendario
Versatilidad estética
Acabados exquisitos
Exclusividad
Sin competencia en el mercado[/column]
[column size=»1/2″]MenosEscasa hermeticidad
Baja frecuencia de oscilación[/column]
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