Bulgari en Baselworld 2019. El año del Serpenti

Como suele ser habitual, las novedades de Bulgari en Baselworld 2019 ha sido bastantes. En un artículo que publicamos en febrero ya adelantábamos la mayoría de los nuevos relojes Bulgari que veríamos en Baselworld 2019. Pero, como es lógico, algo quedaba en la recámara; los dos relojes que serían las grandes estrellas: el Octo Finissimo Chronograph GMT y el nuevo Serpenti Seduttori.

A pesar de que el Octo FInissimo Chronograph GMT ha batido de nuevo un record mundial de delgadez, solo con ver a través del cristal de una de las vitrina exteriores del Stand de Bulgari el nuevo Serpenti Seduttori, no me quedo duda de que este último sería el gran protagonista.

 

Serpenti Seduttori

El Serpenti Seduttori es en mi opinión la gran estrella entre las novedades que ha presentado Bulgari en Baselworld 2019. Con la denominación Seduttori, estamos ante una nueva versión de uno de los grandes iconos femeninos de Bulgari. Aunque, dada la impresionante transformación, no tengo del todo claro que el término versión sea el apropiado.

Obviamente es todo un Serpenti. Su caja, cuya geometría emula la forma de una cabeza de serpiente, no deja ninguna duda. Pero, y aquí reside la gran dificultad y el gran mérito de los diseñadores de Bulgari, se ha logrado optimizar un diseño icónico sin perder ni un ápice de su ADN.

Gran parte del mérito lo tiene el nuevo brazalete que equipa al Serpenti Seduttore. Si parecía prácticamente imposible diseñar un brazalete que se diferenciara de todo lo que el sector relojero ha creado durante más de un siglo, Bulgari ha demostrado que no es cierto.

Además, Bulgari ha logrado diseñar este brazalete partiendo de unos eslabones que una vez ensamblados emulan las escamas de la piel de una serpiente. Más coherencia imposible. La célebre cabeza de serpiente de este icono femenino ya tiene su cuerpo.

Un aspecto fundamental en un brazalete metálico es su flexibilidad y su comodidad. Aunque no he podido ceñirme a la muñeca un Serpenti Seduttori durante un largo periodo de tiempo, puedo asegurar que la media hora que lo tuve entre mis manos fue suficiente. El sobresaliente en ambos aspectos está garantizado: flexibilidad óptima y ni un sola arista que pueda resultar molesta.

Pero, que nadie piense que todo es sencillo Si observáis con detenimiento los imágenes que ilustran este artículo apreciaréis cuatro formas distintas entre los eslabones que conforman el brazalete del Serpenti Seduttore. El motivo es conservar siempre una linealidad perfecta en ambas caras del brazalete y una unión perfecta a ambos lados de la caja, que en el caso del Serpenti son muy distintas.

Aunque menos notorio a simple vista, la caja del Serpenti también ha sufrido una importante transformación, siempre sin abandonar su irrenunciable geometría básica.

Este cambio en su diseño afecta a su carrura y al grosor total de la caja, que ha disminuido con respecto al anterior Serpenti. Independientemente de las modas, muchas veces irracionales, esto es siempre una gran noticia ya que un reloj fino siempre será más cómodo de llevar y más elegante.

En cuanto a la carrura, ahora extiende de su plano y sobresale claramente por debajo del bisel. Ello crea dos niveles que se diferencian visualmente con claridad e incrementa notablemente el aire de sofisticación inherente a un reloj Serpenti.

En definitiva, se puede afirmar que estamos ante un auténtico logro; el de los muy escasos relojes que se distinguen como femeninos sin necesidad de recurrir para ello a engastes de piedras preciosas. Aunque esto no quiere decir  que Bulgari no ofrezca el nuevo Serpenti Seduttore con engaste de diamantes ya que, nos guste o no, esta aderezo sigue gozando de gran predicamento entre muchas mujeres.

Así, Bulgari ofrece ya de entrada seis versiones del Serpenti Seduttore que abarcan los tres tipos de oro más convencionales: oro rosa, oro rosa con engaste de brillantes en el bisel, oro rosa «full pavé», oro amarillo con engaste en el bisel, oro blanco con engaste en el bisel y oro blanco full pavé.

Las versiones con engaste en el bisel suman 38 diamantes talla brillante. Las versiones «full pavé», cuyo engaste se extiende a caja, esfera y brazalete, que solo en la carrura y el bisel suman un total de 216 diamantes.

Las cajas de las distintas versiones del Serpenti Seduttore cuentan con el mismo tamaño, de 33 milímetros en su parte más ancha. el movimiento para todas ellas es el mismo y es de cuarzo. Este sería el único aspecto que los más estrictos podrían criticar de este nuevo Serpenti, pero tampoco cabe descartar versiones con movimientos mecánicos en un futuro.

Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic

Si a estas alturas, después de los precedentes, alguien dudaba que Bulgari nos iba a deleitar con un nuevo record de delgadez protagonizado por su colección Octo Finissimo, estaba equivocado. Y como es lógico estamos ante la segunda gran estrella entre los relojes que ha presentado Bulgari en Baselworld 2019.

En esta ocasión ha sido un record que se refiere a una combinación de complicaciones; el reloj con movimiento automático y funciones de cronógrafo más delgado del mundo; tan solo 6,9 milímetros de grosor.

Con este nuevo Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic son cinco ya los records de delgadez que Bulgari ha batido de forma consecutiva y con frecuencia casi anual: Octo Finissimo Tourbillon Automatic (2018), Octo Finissimo Automatic (2017), Octo Finissimo Repetición de Minutos (2016) y Octo Finissimo Tourbillon (2014) son los antecedentes de esta saga.

Ahora, por primera vez, Bulgari recurre para su record a una combinación de dos complicaciones; la de cronógrafo y la de GMT o doble huso horario. Si podíamos pensar que esta carrera de records de delgadez podía tener un límite marcado por las complicaciones, Bulgari nos acaba de abrir los ojos. Basándonos en las posibles complicaciones de dos o más complicaciones, el numero de posibilidades resultante puede ser de escándalo.

Al igual que en las demás versiones iniciales de los Octo Finissimo, Bulgari ha elegido el titanio con acabado arenado para este Chronograph GMT Automatic. En consecuencia y combinado con su delgadez, ya os podéis imaginar el irrisorio peso de este reloj.

Si le damos la vuelta al Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic podremos observar el calibre BVL 318 a través del cristal de zafiro del fondo de la caja. Como en todo reloj, el movimiento que equipa es el principal responsable de su grosor y los 3,3 milímetros de grosor del BVL 318 lo dicen todo.

Para lograr esta asombrosa finura, es imprescindible fijarnos en lo que aporta este Octo Finissimo. Hemos hablado de sus dos indicaciones, cronógrafo y GMT, pero no debemos olvidar su condición de movimiento de carga automática, que si bien no es una indicación, sí es una complicación.

El típico sistema de carga automática es mediante un rotor central y una masa oscilante, aunque el inevitable inconveniente de este sistema es que añade grosor (el de la masa oscilante) al movimiento que lo equipa. Mucho menos extendido, pero habitual en relojes automáticos extra-planos, es el sistema de micro-rotor, basado en un rotor de pequeño diámetro que se ubica en un hueco creado para ello y que en consecuencia no añade ningún grosor extra al movimiento. Este es el método que utilizó Bulgari en su Octo Finissimo Automatic.

El tercer método, el que ha utilizado Bulgari en el movimiento que equipa al Octo Finissimo GMT es el de un rotor perimetral. Este sistema no es nuevo ni mucho menos, pero se utiliza en muy raras ocasiones, probablemente debido a la gran dificultad de su implementación. Se trata de una masa oscilante en forma de segmento circular que gira alrededor del movimiento. Un problema de este método es que inevitablemente incrementa el diámetro del movimiento, aunque en este caso, debido a los 42 milímetros de este Octo, no representa ningún problema.

El precio del Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic es de 16.500 CHF, que aunque suene mal, teniendo en cuenta lo que ofrece y su calidad me parece tan irrisorio como su grosor.