Bvlgari Octo Finissimo Perpetual Calendar. El séptimo récord

Con los 5,8 milímetros de grosor del Octo Finissimo Perpetual Calendar, Bvlgari bate el séptimo record mundial de delgadez en siete años. Solo con esta sentencia objetiva, ya queda claro que lo que está haciendo Bvlgari desde el 2014 es una auténtica barbaridad. En el artículo que dedicamos a las novedades de Bvlgari en el reciente y atípico evento Watches and Wonders Geneva 2021 ya realizamos una breve introducción de lo que aportaba esta maravilla de la mecánica relojera. Ahora es el turno de destripar sus entrañas.

Como no creo que compartan planes estratégicos de producto, probablemente ha sido el azar que ha provocado que en el último decenio Bulgari y Piaget se hayan enzarzado en una desenfrenada y parece que inacabable carrera para batir récords de delgadez relojera. No es una crítica sino todo lo contrario; es un auténtico privilegio para todos los apasionados de la Alta Relojería asistir cada año a uno o dos nuevos récords en esta infravalorada complicación que se refiere a la delgadez de un reloj.

La frecuencia de aparición y de récords de los Octo Finissimo ha sido apabullante. Se inició en el 2014 y desde el 2016 la frecuencia ha sido anual, lo que implica una capacidad de desarrollo realmente descomunal. Este ha sido el calendario de los Octo Finissimo:

• 2014 – Octo Finissimo Tourbillon Manual
• 2016 – Octo Finissimo Minute Repeater
• 2017 – Octo Finissimo Automatic
• 2018 – Octo Finissimo Tourbillon Automatic
• 2019 – Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic
• 2020 – Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic
• 2021 – Octo Finissimo Perpetual Calendar

Ahora vamos a centrarnos en todos los aspectos del Octo Finissimo Perpetual Calendar, el más reciente de una saga que va camino de convertirse en legendaria.

 

Octo Finissimo Perpetual Calendar – la caja

La caja es la seña de identidad común a todos los Octo Finissimo. Lo es porque en cualquiera de ellos es extraordinariamente fina y también lo es por su diseño y su geometría. Aparte de las cuestiones técnicas, la personalidad y originalidad de la caja del Octo Finissimo es indiscutible y fácilmente identificable, una cualidad imprescindible para cualquier reloj que quiera optar al estatus de icono.

Diseñar la caja de un reloj con estas características es extraordinariamente difícil ya que su tamaño y su función limita las opciones. Básicamente, en relojería se habla de dos grandes tipos de caja; redondas y «de forma». La primera no hace falta describirla porque su nombre lo dice todo. Por contra, la calificación «de forma» afecta por definición a todos aquellos que no son redondos y en consecuencia abarca infinidad de diseños y geometrías. En sus inicios los relojes de forma se movían en el terreno del cuadrado y del rectángulo hasta que llegó un señor llamado Gerald Genta y lo revolucionó todo.

Genta, que trabajaba de forma independiente, diseñó a lo largo de los años relojes para algunas de las marcas más importantes, pero su estatus de legendario se lo otorgaron dos iconos: el Royal Oak de Audemars Piguet y el Nautilus de Patek Philippe. Estos dos relojes tienen un factor de diseño común, que se ha convertido en el sello identitario de Genta; la geometría octogonal.

La inspiración de los Octo en esta forma octogonal es evidente, de hecho ya lo dice su propio nombre. Pero, no se trata tan solo de seguir una formula de éxito sino de continuar un legado heredado ya que Bvlgari adquirió hace bastantes años las marcas Gerald Genta y Daniel Roth. A pesar de haberlas mantenido en hibernación durante muchos años, era legítimo y lógico recurrir a la genética de diseño de Gerald Genta para crear su buque insignia; el Octo.

De todos modos, definir el diseño del Octo como octogonal es tan cierto como vago. De hecho su geometría es de las más complejas que podemos encontrar hoy en día en un reloj. Si en la ecuación tenemos en cuenta las asas, su forma sería prácticamente cuadrada. Si eliminamos dichas asas, es cuando aparece el octógono, pero no en su concepto más clásico. Así como las ocho caras del Royal Oak pueden considerarse casi como regulares, las del Octo se apartan totalmente de la regularidad.

En este sentido, se asemeja mucho más al Nautilus ya que se basa en cuatro caras mayores que se complementan por otras cuatro, las que unen las dos diagonales, de longitud mucho menor. La gran diferencia es que si las caras del Nautilus adquieren una forma muy suavizada, con ángulos casi imperceptibles, las del Octo son todo lo contrario; los numerosos ángulos, todos ellos duros y marcados son su signo de identidad.

La imagen superior permite apreciar el conglomerado de niveles y ángulos que conforman la arquitectura de la carrura de la caja del Octo y por extensión del Octo Finissimo. A ambos lados de este elemento se ubican los correctores de las indicaciones del calendario: el de la fecha a la altura de las 2 horas, el del mes a las 4 y, en la cara opuesta, el del día de la semana ubicado entre las 8 y las 9.

En contraste absoluto con esta geometría angular, encontramos un bisel que se puede calificar de doble. La base, que apenas se aprecia, es octogonal y sobre ella se aplica un anillo totalmente redondo, que es la forma geométrica que adquiere todo el protagonismo en este elemento. Esto resulta incluso paradójico ya que es precisamente en el bisel donde Gerald Genta implantó la forma octogonal que identifica al Royal Oak y al Nautilus. La sensación es que Bvlgari ha buscado mantenerse fiel a un principio de diseño y al mismo tiempo desmarcarse de todo lo que le ha dado fama.

El material y los acabados de la caja son también signos identitarios del Octo Finissimo desde su nacimiento; titanio y acabado arenado. La combinación de la particular tonalidad del titanio y del acabado arenado que se le aplica, da como resultado una estética atractivamente industrial, dos conceptos que parecen antagónicos pero que Bvlgari ha conseguido armonizar de una forma intachable.

Si aunamos una caja de grosor reducido al mínimo con un material como es el titanio, cuyo peso específico es la mitad que el del acero, el resultado es un reloj extraordinariamente ligero. De hecho, nunca olvidaré cuándo, en la feria de Baselworld del 2014, tuve en la mano el primer Octo Finissimo; me sobrevino un extraño sentimiento que casi se tradujo en un ataque de risa. No me refiero a la risa que provoca una situación cómica sino a esa rara sensación de alegría que generan los hechos positivos insólitos; era un reloj ridículamente ligero.

Como habréis deducido de las imágenes que encabezan este artículo, en el apartado de material de caja hay que mencionar una excepción ya que Bvlgari también ha presentado nunca versión con caja de platino del Octo Finissimo Perpetual Calendar. Se trata de una opción totalmente respetable y válida pero en mi opinión se aparta de la filosofía de los Octo Finissimo. Lo hace desde el punto de vista estético, al perder el carácter industrial propio de este reloj, y lo hace también en el apartado físico y ergonómico ya que su peso multiplica aproximadamente por cinco el de la versión de titanio.

El diámetro de ambas versiones del Octo finissimo Perpetual Calendar es de 40 milímetros. Es importante señalar que la superficie real de un reloj de 40 mm con la forma del Finissimo es mucho mayor que la de un reloj redondo del mismo diámetro. La consecuencia es que la sensación de tamaño del Octo Finissimo es también mayor de la que normalmente esperamos de un reloj de este diámetro.

Para facilitar la obtención del récord, Bvlgari podía haber optado por implementar un fondo macizo a la caja del Octo Finissimo Perpetual Calendar, pero no lo ha hecho. En su lugar, ha optado por un fondo que incorpora un cristal de zafiro transparente que permite admirar el reverso del movimiento.

Ello nos permite apreciar que el diámetro del movimiento prácticamente ocupa toda la superficie de la caja, lo cual es otra virtud tratándose de un calibre ultra-plano. Siempre es más fácil conseguir estabilidad dimensional, y en consecuencia fiabilidad, en una superficie pequeña que en una grande, pero ello no parece preocupar a Bvlgari, lo que demuestra su gran dominio de los materiales y del diseño de movimientos mecánicos avanzados.

Desde su creación en el 2014, un elemento indisociable los Octo Finissimo es su brazalete. De hecho, el Octo también se ha creado partiendo de otro de los principios de diseño de Gerald Genta, la total integración, tanto física como estéticamente, de la caja y del brazalete. El éxito es este objetivo se evidencia en todas las imágenes que ilustran este artículo ya que resulta incluso difícil percibir dónde termina la caja y dónde empieza el brazalete.

El diseño de todos los eslabones que conforman el brazalete del Octo Finissimo siguen el mismo patrón que el de la carrura a la que se une; arquitectura de niveles, de formas rectas y de ángulos marcados. En la forma de sujetar el reloj, la excepción es nuevamente la versión con caja del platino del Octo Finissimo Perpetual Calendar, a la que Bvlgari ha decidido dotar con una pulsera azul de piel de aligator.

Fabrizio Buonamassa, Director de Diseño de Relojería Bvlgari, no explica en el siguiente video las claves del diseño del Octo Finissimo.

Octo Finissimo Perpetual Calendar – la esfera

La esfera de los Octo Finissimo suele ser el elemento menos determinante ya que se ve superado a nivel mediático por la importancia de la caja y del movimiento. No obstante, en el caso de este Perpetual Calendar adquiere una notable relevancia por el modo que ha elegido Bvlgari de mostrar las indicaciones del calendario.

A groso modo, hay dos métodos de mostrar estas indicaciones: mediante agujas o mediante ventanas. En el reciente análisis que efectuamos al impresionante Patek Philippe 5236P, vimos que su signo de identidad era mostrar estas tres indicaciones de forma lineal y mediante una única ventana. El Octo Finissimo Perpetual Calendar opta por el camino contrario y utiliza agujas que recorren diales para indicarlas, método al que incluso recurre para la indicación del ciclo del año bisiesto.

La mitad superior de la esfera está totalmente dedicada a la indicación de la fecha. En la mitad inferior se agrupan las otras tres indicaciones: el día de la semana a la izquierda y el mes a la derecha, ambos mediante diales del mismo diámetro y absolutamente simétricos. Finalmente, centrado en la parte más inferior de la esfera, encontramos la aguja que nos indica las fases del año bisiesto.

Todas estas características son comunes a la inmensa mayoría de relojes con calendario perpetuo pero este Octo Finissimo Perpetual Calendar aporta algo que se sale de la norma; el carácter retrogrado de su indicación de la fecha. Una vez más, ello demuestra que Bvlgari va sobrada en su labor de batir récords. Lo lógico cuando se acometen estos desafíos es simplificar al máximo  todas las opciones y desechar las que no son imprescindibles, pero Bvlgari no lo hace.

Una indicación retrógrada requiere de una serie de mecanismos adicionales que inevitablemente ocupan espacio, un tesoro de valor incalculable cuando perseguimos batir récords de finura. Imagino que si se hubiese optado por una indicación convencional de la fecha se hubiese podido arañar alguna centésima, o incluso décima de milímetro, al grosor total del reloj, pero es evidente que Bvlgari, viendo que no lo necesitava, optó por el indudable atractivo de este tipo de indicación.

En el apartado puramente estético nos enfrentamos de nuevo a una gran diferencia entre las dos versiones que nos ofrece Bvlgari de este reloj. La versión «convencional» de titanio recurre a la tonalidad grisácea habitual de los Octo Finissimo. La opción con caja de platino se decanta por el azul, una tonalidad indudablemente atractiva pero que se aleja del espíritu de los Finissimo; el de la integración estética.

Al igual que cuando me he referido a la opción de titanio y brazalete como la más auténtica por su fidelidad al carácter de los Finissimo, con la esfera ocurre exactamente lo mismo. Esta tonalidad de esfera, que es prácticamente idéntica a la de la caja y el brazalete, contribuye definitivamente al carácter monocromático de este reloj, lo que refuerza la premeditada sensación de que todo en él forma parte de un solo bloque.

 

Octo Finissimo Perpetual Calendar – el movimiento

Llegamos al apartado concerniente al movimiento de este Finissimo, un elemento determinante en cualquier reloj pero que en el caso de una pieza ultra-fina adquiere una importancia trascendental. Es obvio que el grosor total de un reloj se ve condicionado por el del mecanismo que alberga y protege.

Como podemos observar en la imagen del reverso del movimiento (derecha), hay que empezar señalando que estamos ante un mecanismo de carga automática; el calibre BVL 305. Es importante señalar esta característica porque el automatismo de carga de un reloj lo genera obligatoriamente una masa oscilante, que en su ubicación central convencional, le añade un grosor adicional. Por ello, Bvlgari recurre a una de las pocas opciones que existen para salvar este inconveniente, que es utilizar un micro-rotor.

Por una mera e inevitable cuestión física, un rotor central debe ubicarse por encima de los puentes del movimiento. Por contra, el pequeño diámetro de un micro-rotor, ofrece la opción de integrarlo a la misma altura que ellos. Esta es una solución que a priori parece perfecta pero conlleva un inconveniente; su bajo peso condiciona la eficacia de carga. La clave para solucionar este problema la encontramos en la inscripción PT 950 que ostenta el mismo micro-rotor, lo que nos indica que está realizado con platino de una pureza del 95%. Al ser el peso específico del platino casi tres veces superior al del acero, se puede obtener con él una masa equivalente con una superficie muy inferior.

Naturalmente, en un movimiento ultra-plano se centran las mayor parte de la tareas críticas a realizar en un reloj de este tipo. Las tolerancias y márgenes deben reducirse a la mínima expresión para reducir grosor, pero todo ello debe hacerse sin perjudicar su fiabilidad. Por ello, las tareas de diseño, de mecanizado, de acabados manuales y de montaje, adquieren mucha más importancia que en un movimiento convencional.

Si tenemos en cuenta que estamos ante un movimiento de carga automática que nos ofrece la complicación de calendario perpetuo y que tan solo mide 2,75 milímetros de grosor, fácilmente podemos deducir que todas las personas involucradas en el desarrollo e implementación del calibre BVL 305 son auténticas figuras en su especialidad.

La labor del montaje y del ajuste final del movimiento también se complica de manera extraordinaria. La imagen superior nos muestra todas las piezas que debe ensamblar el maestro relojero para montar el calibre BVL 305. Si tenemos en cuneta que solo sabrá si todo lo ha realizado correctamente cuando llegue al final del proceso, esta tarea se convierte en una novela de terror para las personas normales.

Si encajamos la última pieza y el volante no efectúa sus oscilaciones o alguna de las indicaciones no actúa correctamente, significa que alguna de las piezas está mal encajada y normalmente no queda otro remedio que desmontarlo todo y volver a empezar de nuevo.

En cuanto a sus prestaciones técnicas, el volante del calibre BVL 305 oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y ofrece una notable reserva de marcha de 60 horas, una cifra muy meritoria para un movimiento de estas características.

Octo Finissimo Perpetual Calendar – conclusiones

El Octo Finissimo Perpetual Calendar es un reloj que emana una estética personal e inconfundible. Es una pieza vanguardista de carácter casi industrial que al mismo tiempo puede calificarse de discreto e incluso elegante. Sus acabados son irreprochables. Nos aporta la función de calendario perpetuo, una de las complicaciones más apreciadas por apasionados y coleccionistas. Su exclusividad queda tan fuera de toda duda que, a lo largo de toda una vida, difícilmente te cruzarás con alguien que también lo vista.

En cuanto a los aspectos negativos, salvo que, por algún motivo respetable pero difícil de entender, alguien odie la estética del Octo Finissimo Perpetual Calendar, es realmente complicado encontrar alguno. Me resultaría realmente complicado, por no decir imposible, cambiarle algo si me lo propusieran. Siendo muy quisquilloso quizás podría mencionar su escasa hermeticidad de 3 bares, pero si tenemos en cuenta que estamos ante un reloj ultra-plano con correctores externos para las indicaciones del calendario, sería incongruente pedir imposibles.

El precio de la versión de titanio es de 60.000 EUR. El de la versión con caja de platino asciende a los 90.000 EUR. Aunque sería un sacrilegio considerar estos precios de asequibles, son más que comedidos si los comparamos con los de otros calendarios perpetuos de características y calidad equivalentes. De todos modos, la comparativa nos resultará imposible porque ninguno se acerca, ni de lejos, a la finura del Octo Finissimo Perpetual Calendar.

En cuanto a la elección entre las dos opciones que nos presenta Bvlgari, creo que mi opinión ha quedado clara en este artículo. La de platino es magnífica, pero la «auténtica» es la de titanio, aunque evidentemente la decisión es vuestra…

Finalizamos con un video donde Antoine Pin, Director de Relojería Bvlgari, nos presenta el Octo Finissimo Perpetual Calendar.