Pasha de Cartier – la esfera
Si en la caja hemos encontrado dos de los elementos de diseño que la hacen tan especial a pesar de ser redonda, la esfera del Pasha también aporta una característica totalmente inusual que la convierte también en distinta y reconocible. Una vez más, la filosofía de diseño de Cartier es «llevar la contraria» y cuestionar lo habitual. Cartier define el concepto de diseño de la esfera del Pasha muy descriptivamente como «un cuadrado en un círculo». También hubiese quedado bien denominarlo «la cuadratura del círculo».
Habitualmente, un reloj de caja redonda alberga en su esfera un indice redondo. Un reloj de forma, ya sea cuadrado, rectangular o con geometría de tonel, alberga en su esfera un índice que sigue la forma de la caja. En algunos casos, podemos encontrar relojes «de forma» que albergan en su esfera un índice redondo. Lo que a nadie se le ocurre es implementar un índice cuadrado en una caja redonda. Bueno, a nadie no, porque Cartier puso a trabajar sus neuronas de diseño cuando creó el Pasha en 1985 y lo hizo.
Este contraste de geometrías es otro de los grandes rasgos de diseño que otorgan al Pasha de Cartier una personalidad propia y diferenciadora. Si comparamos la esfera del nuevo Pasha con la del modelo original de 1985, vemos que se han respetado al 100% todos los códigos identitarios. Además del característico y atípico indice cuadrado, se conserva la tipografía que ya veíamos en el primer Pasha, de los cuatro números árabes que nos indican las 3, 6, 9 y 12 horas. Tambien se respeta la tipografía de la marca Cartier.
Otro elemento que se mantiene son las lineas en forma de radios que parten del eje de las agujas y se extienden hasta el límite de la esfera. Estas lineas sirven como guías muy eficientes de las ocho horas que no están indicadas por números árabes. La diferencia es en el Pasha del 85 estos radios estaban pintados sobre el fondo y en el nuevo Pasha se materializan mediante surcos realizados sobre el decorado del fondo de la esfera.
Puestos a buscar diferencias, habría que señalar el término «AUTOMATIC» ubicado a la altura de las 6 en el nuevo Pasha, algo que personalmente me sobra en cualquier reloj. Es un poco como las, por suerte, antiguas placas de «16V» o «turbo» que llevaban la mayoría de coches. Al igual que la condición de automático de un reloj, es algo que solo interesa a su propietario, y evidentemente ya lo sabe… no hace falta recordárselo.
Dejando de lado mi queja habitual con la dichosa inscripción «AUTOMATIC» encontramos otra sutil diferencia en el tamaño relativo del índice cuadrado central. Ahora es de mayor tamaño en relación a la caja, acerándose sus ángulos al bisel mucho más que en el Pasha original.
Otro elemento que también difiere en este nuevo Pasha en el motivo que decora el fondo de la esfera y que contrasta con la ausencia de todo decorado en la esfera del Pasha original.
En la imagen comparativa superior, vemos como también hay una curiosa diferencia entre el modelo masculino de la izquierda y el femenino de la derecha. El segundo carece del fechador que vemos entre las 4 y las 5 horas en el primero. Teniendo en cuenta que ambas versiones equipan el mismo movimiento de base, es evidente que se trata de una decisión voluntaria de Cartier y que no tiene nada que ver con ningún condicionante técnico.
Pasha de Cartier – el movimiento
Enlazamos con el apartado referente al mecanismo que alberga este nuevo Pasha. Se trata del calibre 1847 MC, un movimiento de carga automática (lo dice la esfera…) que oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 40 horas.
Se trata exactamente del mismo calibre que ya encontrábamos en otro acertado renacimiento; el del Santos del 2018, el cual analizamos en profundidad en este artículo. Al igual que en aquella ocasión, Cartier describe las propiedades anti-magnéticas de este movimiento de este modo:
«El uso de componentes de níquel-fósforo en el corazón del mecanismo de escape y del movimiento, así como un escudo realizado con una aleación anti-magnética integrado en la caja, permiten al calibre 1847 MC resistir efectivamente a los poderosos campos magnéticos a los que puede verse sometido un reloj en la vida diaria»
Al igual que ya escribí sobre el nuevo Santos, me parece perfecto que Cartier tenga en cuenta el fenómeno del magnetismo, el virus de los relojes mecánicos actuales. Lo que me resulta curioso es que lo haga mediante métodos que se apartan del ya prácticamente universal silicio que utilizan la mayoría de marcas en los elementos claves del mecanismo. De cualquier modo, si cumple su función, el como lo haga es lo de menos.
Cartier calibre 1847MC
Aquí tenemos que resaltar de nuevo la curiosidad relacionada con el fechador de este calibre. Cartier cita los movimientos que albergan la versión masculina y femenina del Pasha con el mismo código; calibre 1847 MC. Teniendo en cuenta que obviamente no son idénticos, aunque solo sea por el pequeño módulo y el anillo del fechador, es curioso que no se diferencie con algún número o letra adicional en su código de referencia.
