BASELWORLD 2012 – Chopard

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Chopard es una marca que normalmente se asocia con Alta Joyería y de la cual injustamente se perciben sus relojes como algo complementario. La realidad es muy distinta, ya que sus relojes manufactura L.U.C. (Louis-Ulysse Chopard) poco o nada tienen que envidiar a las realizaciones de los más grandes.

En este Baselworld 2012, Chopard nos presenta tres novedades de su colección L.U.C., que son piezas a tener muy en cuenta. Como gran novedad, en un escalón inmediatamente inferior, nos presenta su nueva gama de relojes Manufactum.

 

L.U.C. Lunar One

El Lunar One, es un reloj ya existente desde hace años, presentado concretamente en el 2005, y uno de los más emblemáticos de la colección L.U.C. de Chopard. Su nombre es engañoso ya que la indicación de fase lunar es solo complementaria de la gran complicación de Calendario Perpetuo que alberga.

Su mecanismo, el calibre L.U.C. 96.13-L permanece inalterado, pero tanto su caja como su esfera se remodelan totalmente. Su nueva caja, presentada inicialmente en oro rosa, aumenta su tamaño de 40,5 a 43 milímetros de diámetro. Su diseño también se adapta a las últimas realizaciones de la colección L.U.C. con unas formas más suaves y redondeadas.

En el anterior Lunar One, aunque la disposición de las indicaciones permanecía inalterable, el diseño de la esfera, especialmente los índices de horas y minutos, variaban en función del material de la caja. De momento, este nuevo Lunar One solo se presenta en oro rosa y sus esfera también mantiene la disposición de las indicaciones. La novedad la encontramos en los índices de horas y minutos. Las horas se indican en forma de números romanos y los minutos mediante un índice tipo “chemin de fer”. El gran fechador doble sigue predominando en la zona alta de la esfera.

El calibre 96.13-L, certificado con el Punzón de Ginebra y certificado COSC, oscila a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y nos ofrece unas impresionantes 70 horas de reserva de marcha. Esta abundante reserva de marcha se obtiene mediante la utilización de dos barriletes acoplados que Chopard denomina Twin Technology. Se trata de un calibre muy plano debido a la utilización de un micro-rotor descentrado que alimenta de energía su muelle motor.

En definitiva, este Lunar One aporta un rediseño plenamente acertado, acompañado con un incremento de tamaño, en mi opinión quizás excesivo para ciertas muñecas. Solo apuntar, que este Lunar One es un reloj que hace cuatro años tuve la suerte de probar durante dos semanas y puedo afirmar que, a pesar de su gran complicación, es uno de los relojes más precisos que he analizado.

 

L.U.C. Lunar Twin


En este caso, el nombre de este L.U.C. si hace referencia a su complicación: la indicación de las fases lunares. Se trata de un modelo completamente nuevo en la colección L.U.C. que nos ofrece la indicación de horas y minutos mediante agujas centrales, mientras los segundos se indican en un pequeño segundero ubicado a las 6 horas. A la altura de las 4 encontramos la ventanilla del fechador. Los índices de las horas se indican mediante números romanos, pero carece de índices de minutos, el único detalle claramente criticable de este nuevo reloj. A la altura de la 1h, encontramos la indicación de la fase lunar, que al igual que la del Lunar One solo requiere un a corrección cada 122 años.

El mecanismo es el calibre manufactura L.U.C. 96.21-L, dotado también de la tecnología Twin de doble barrilete, que ofrece una reserva de marcha de 65 horas. Cuenta con el certificado COSC, pero no se menciona el Sello de Ginebra.

La caja, de oro blanco, mide 40 milímetros de diámetro y su grosor es de tan solo 9,97 milímetros. Una finura que nuevamente debemos relacionar con la utilización de carga automática mediante micro-rotor.



L.U.C. XPS Skeletec


El esqueletizado es otra nueva complicación que se añade a la colección L.U.C. mediante este nuevo Skeletec. El esqueleto es un tipo de reloj que parece haber resucitado estos último años y requiere de un gran dominio de la micro-mecánica para mantener la estabilidad del mecanismo con unos puentes reducidos a la mínima expresión.

En el caso de este calibre L.U.C. 96.17-S, de carga automática, además se trata de un mecanismo extra-plano, de tan solo 3.3 milímetros de espesor, lo que aun complica más la realización de la estructura esqueleto. También utiliza la tecnología Twin para obtener sus 65 horas de reserva de marcha. En conjunto, un cúmulo de cualidades técnicas realmente extraordinario en este tipo de reloj.

La caja se presenta en oro rosa y mide 39,5 milímetros de diámetro. La esfera, gran protagonista estética de un reloj esqueleto, cuenta con un anillo perimetral opaco de considerables dimensiones y en su parte central es donde observamos el mecanismo esqueletizado. La decoración de los puentes huye del clásico gravado típico de este tipo de reloj y recurre a una decoración tipo “Côtes de Genève” y están rodiados en color negro-gris, lo que contrasta espectacularmente con el dorado de los engranajes.

Las funciones que ofrece son únicamente de horas y minutos. Unos finos y elegantes índices aplicados en oro rosa son los únicos que encontraremos, ya que carece de indexación de minutos. Ello le permite ofrecer una estética sumamente limpia, pero creo que unos pequeños y discretos índices de minutos no la hubieran alterado en exceso.



Manufactum


Manufactum es el nombre de la nueva colección que Chopard nos presenta en este Baselworld 2012. Inicialmente el primer reloj de esta colección es el denominado Classic, que se presenta en versiones de oro rosa, amarillo y blanco. Su caja mide unos contenidos 38 milímetros y su grosor es de tan solo 10,06.

El nuevo mecanismo que equipa este Classic es el calibre automático manufactura 01.04-C. No se trata de un calibre L.U.C. sino que está realizado por los talleres de Fleurier Ebauches, la entidad de Chopard responsable de la producción industrial de movimientos no destinados a la Alta Relojería. Su frecuencia de oscilación es de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 60 horas.

Las funciones que indica este nuevo Classic Manufactum son las horas y minutos por agujas centrales, segundos mediante dial situado a las 6 horas y fechador por ventanilla ubicado a las 3. Como ya he comentado, de momento el reloj inaugural de esta colección Manufactum solo se ofrece con caja de oro, aunque teniendo en cuenta el segmento de mercado al que va dirigido, no descarto que se presenten futuras variantes en acero.


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, el autor

50 años de pasión heredada por la relojería. 15 años transmitiendo mi pasión por internet. Primero fue MundoPanerai, luego Cronomundi, ahora Watch-Test. Unos proyectos que nacieron bajo una idea muy clara que se mantiene en el tiempo: el lector busca opinión de calidad. Y con toda la subjetividad que conlleva, opinión y crítica razonada es lo que pienso seguir ofreciendo.

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