Louis Vuitton en Watches and Wonders 2021. Sorprendente y ambicioso

Lo admito de entrada. Lo que ha presentado Louis Vuitton en Watches and Wonders 2021 me ha sorprendido por el nivel de todas las novedades que ha lanzado. De hecho ya me sorprendió que Louis Vuitton participara en Watches and Wonders ya que su presencia en Baselworld siempre había sido testimonial.

No hemos escrito nunca sobre los relojes Louis Vuitton y por ello creo necesario realizar una breve introducción. Louis Vuitton es la marca de lujo más valiosa del mundo y es la cabecera del grupo LVMH (Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy) que además de estas tres marcas que conforman el nombre del grupo francés incluye nada menos que 72 firmas de diversos sectores del mundo del lujo. Entre ellas encontramos marcas relojeras como Bvlgari, Hublot, Zenith y TAG Heuer.

Durante muchos años, estas cuatro firmas constituían el emblema relojero de LVMH y exhibía en la feria de Baselworld en enormes stands ubicados de forma contigua, al inicio del pabellón principal. En este «club» nunca estaba Louis Vuitton, ni se incluía en las actividades de prensa de las marcas relojeras de LVMH. Es más, cuando Vuitton exhibía en Baselworld no lo hacía en la planta principal del pabellón 1 sino en el que se ubicaban las firmas «fashion». Por tanto, es evidente que ni el mismo grupo matriz consideraba relevante la actividad relojera de Vuitton. De hecho, a día de hoy, si visitamos la sección de firmas relojeras de la web del grupo LVMH, Louis Vuitton ni siquiera aparece.

Todo esto tiene su lógica ya que presentar batalla en un sector que no es tu fuerte, es un riesgo enorme. Todas las marcas de lujo tienen su catálogo de relojes, como tienen el de perfumería o el de marroquinería, pero los productos ajenos a su ADN los ofrecen como complementos, destinados a los clientes fieles de sus productos estrella y por tanto, a precios asequibles para este tipo de cliente.

En este sentido, cuando pensamos en Louis Vuitton todo el mundo tiene en su mente los bolsos y los artículos de viaje, que son el tipo de artículo que le ha dado fama desde la creación de la marca. La colección de relojes de Vuitton se inició en el año 2002 de la mano de el que sigue siendo su emblema; el Tambour. Actualmente el portafolio de este reloj es muy amplio y en su gama básica se mueven entre los 3.000 y los 4.000 EUR, que en el caso del cronógrafo puede ascender hasta los 7.000. El problema al que se enfrentó Vuitton es que resulta muy difícil que alguien que está pensando adquirir un reloj de gama alta piense en Louis Vuitton como marca relojera.

Este es el mismo problema de percepción que tienen otras marcas como Hermes, Chanel, Van Cleef & Arpels, Tiffany e incluso, antes de ellas, Montblanc, Bvlgari o la misma Cartier. A algunas de estas marcas les ha costado décadas de esfuerzos que el publico las considere como mínimamente protagonistas en el ámbito relojero, otras siguen en el arduo camino. Por todo ello es sumamente sorprendente que prácticamente todas las novedades que ha presentado Louis Vuitton en Watches and Wonders 2021 pertenezcan al muy exclusivo club de la Alta Relojería. Aun lo es más que todas ellas sean nuevas versiones de una base de relojes que ya existía pero que, por lo menos en mundo relojero, pasaban prácticamente desapercibidos. Vamos a verlas.

Tambour Curve GMT Tourbillon Volant

Iniciamos el recorrido de las novedades que ha presentado Louis Vuitton en Watches and Wonders 2021 por el Tambour Curve GMT Tourbillon Volant. Su nombre deja pocas dudas; se trata de nada menos que un reloj con la Gran Complicación de Tourbillon Volante.

Este es un reloj que Vuitton presentó en el año 2020, que basa su diseño en el Tambour, pero que rediseña la arquitectura de su caja otorgándole una forma cóncava. Esta personal y original imagen confiere al Tambour Curve el aspecto vanguardista que sin duda Louis Vuitton busca con este reloj.

La novedad de este 2021 es la adición de la complicación GMT sobre la base ya existente de Tourbillon Volante. Esta función se indica mediante un índice 24 horas ubicado en un sub-dial a la altura de las 3 horas, que además se equilibra a la perfección con la apertura del tourbillon situada simétricamente a la altura de las 9 horas.

Las dimensiones de este imponente reloj son igualmente impresionantes. El diámetro de su caja, realizada en titanio, es de 46 milímetros y su grosor de 13,15 mm. En su interior alberga el calibre Calibre LV 82, un movimiento de carga automática desarrollado en su manufactura suiza «Fabrique du Temps Louis Vuitton» que oscila a 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 65 horas.

Louis Vuitton ofrece este Tambour Curve GMT Tourbillon Volant en tres versiones. La más convencional recurre al titanio para la totalidad de su caja. La segunda mezcla en sus elementos externos el titanio con el oro rosa. La tercera combina el titanio de su caja con el meteorito para la base de su esfera y diamantes talla baguette para los índices horarios.

Tambour Moon Flying Tourbillon «Poinçon de Genève» Saphir

La segunda novedad de Tambour Curve GMT Tourbillon Volant se mantiene en  la alta gama d la relojería y lo sigue haciendo de la mano de la complicación de Tourbillon Volante. Se trata del Tambour Moon Flying Tourbillon, presentado en el 2017 pero con una importante novedad, que ahora nos ofrece una caja enteramente realizada a partir de un bloque de cristal de zafiro.

Hace pocos días, con motivo del Hublot Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire y también del Chanel J12 X-RAY, ya comenté que estas dos firmas, las máximas responsables de la popularización de la cerámica en los relojes, ahora parecen fijar su objetivo en el cristal de zafiro. Con esta novedad de Louis Vuitton, parece que la manufactura ginebrina de Meyrin también le hace un guiño a esta vía de desarrollo.

Las cualidades del cristal de zafiro, utilizado durante décadas en el cristal de los relojes, son indiscutibles. En primer lugar por su trasparencia, que resulta en unos relojes que se salen de lo común sin resultar estridentes. En segundo lugar por su extrema dureza, de 9 en la escala de Mohs, con lo que solo podría ser dañado por el diamante, pero esta cualidad comporta un inconveniente.

Efectivamente, un material de la extrema dureza del cristal de zafiro implica una enorme dificultad de mecanización. Así, Chanel nos dice que para elaborar la caja de este Tambour se parte de un zafiro puro (corindón sintético)  obtenido por la transformación de óxido de aluminio a una temperatura de más de 2.000 ºC. La mecanización de este bloque de zafiro requiere más de 250 horas de trabajo con al ayuda de herramientas diamantadas.

Esto explica los precios prohibitivos de los relojes con caja de cristal de zafiro. La esperanza es que con la cerámica ocurrió los mismo en sus inicios, cuando su diferencia de precio con respecto a los de acero era enorme y hoy en día se ha reducido significativamente. Es posible que si más marcas se implican en el desarrollo del cristal de zafiro, ocurra un fenómeno parecido.

Louis Vuitton anuncia el Tambour Curve GMT Tourbillon Volant en tres versiones. Todas ellas comparten sus dimensiones, de 42.5 mm de diámetro y 9,90 de grosor, así como el movimiento, el calibre LV97, que está certificado con el famoso «Poinçon de Genève».

• Caja de cristal de zafiro con asas de titanio
• Caja de cristal de zafiro azulado con asas de platino
• Caja de cristal de zafiro rosado con asas de oro rosa

Tambour Spin Time Air Vivienne

Con el Tambour Spin Time Air Vivienne nos adentramos en un caso paradójico. Por su estética nadie dudará que es un reloj destinado al público femenino, pero por sus considerables dimensiones, de 42.5 mm de diámetro y 12,3 mm de grosor, se podría pensar que es un reloj masculino. Sea cual sea el caso, lo que resulta evidente es que su portador será una persona que no teme llamar la atención, ya sea hombre o mujer, aunque personalmente veo más probable el segundo caso.

El toque típicamente femenino del Tambour Spin Time Air Vivienne se lo otorga el engaste de diamantes talla brillante que decoran su bisel, sus asas y el pétalo del centro de la esfera. Pero lo que concede a este reloj su gran personalidad es el sistema Spin Time de indicar el tiempo, creado por Louis Vuitton en el año 2009. Más concretamente, esta versión Vivienne se basa en el Spin Time Air lanzado 10 años después, en el 2019.

El Sistema Spin Time se basa en 12 figuras rotativas y basculantes que parten del corazón del movimiento. Estas figuras a los largo de estos 12 años han adquirido diversas formas y lo que caracteriza esta versión es que reproducen a Vivienne, la mascota que Vuitton creó en el 2017 y que desde entonces decora muchos de sus productos.

Este sistema Spin Time comporta obligatoriamente la complicación de hora saltante. Así, cada 60 minutos, cuando se llega a la hora en punto, de forma instantánea la figura que marcaba la hora anterior gira y se pone de lado mientras que la que corresponde a la hora que se inicia se pone cara. Los minutos los indica una aguja convencional. Así, la imagen superior muestra una imagen del Tambour Spin Time Air Vivienne indicando las 10:10.

Louis Vuitton ofrece el Tambour Spin Time Air Vivienne en dos versiones que se diferencian por el color de los elementos estéticamente protagonistas; negro o rojo.

Tambour Carpe Diem

Con la cuarta novedad que nos ha presentado Louis Vuitton en Watches and Wonders 2021, el Tambour Carpe Diem, seguimos en la Alta Relojería pero nos encaramamos a uno de sus eslabones más altos, el de los autómatas.

Además para escenificar esta especialidad se recurre a una calavera. Curiosamente, aunque autómatas y calaveras puede sonar inicialmente como algo underground, en relojería son conceptos ancestrales que se remontan siglos atrás.

Aunque evidentemente no en relojes de pulsera, ya que no existían en la época, para encontrar las primeras piezas relojeras con autómatas debemos remontarnos al siglo XVIII. Para encontrar los primeros relojes con calavera debemos ir bastante más hacia atrás, hasta el siglo XV. Por tanto, aunque parezca lo contrario, nada más vintage que un reloj con un autómata basado en una calavera. Obviamente la dificultad consiste en integrarlo en el diminuto espacio que ofrece un reloj de pulsera.

El Tambour Carpe Diem, que cuenta con un regulador tourbillon, ofrece las complicaciones de horas saltantes, minutos retrógrados y la indicación de la reserva de marcha. Las horas se indican en una ventana ubicada en la frente de la calavera y los minutos retrógrados los indica la cola de la serpiente. En estas dos indicaciones es donde actúa el mecanismo autómata ya que, a petición y simultáneamente, la cabeza de la serpiente se aparta y descubre la ventana que nos muestra la hora, mientras que la cola de la serpiente abandona su posición de descanso y pasa a indicarnos los minutos. Al mismo tiempo que se muestran estas indicaciones, la calavera abre su mandíbula mostrando la inscripción «CARPE DIEM»

Además de las funciones el autómata y de las indicaciones, la esfera del Carpe Diem cuenta con una profuso y compleja decoración basada en el esmaltado y el grabado, dos «Métiers d’Art» realizados respectivamente por dos grandes figuras de su especialidad; Anita Porchet y Dick Steenman.

El motivo de la calavera incluso lo encontramos cuando le damos la vuelta al reloj ya que Vuitton ha implementado una especie de platina adicional en el reverso del calibre LV525 que reproduce dicha figura.

Tambour Street Diver

Aunque seguimos con el Tambour, la quinta y última de las novedades que nos ha mostrado Louis Vuitton en Watches and Wonders 2021 baja al mundo terrenal y abandona el exclusivo mundo de la Alta Relojería. Dejando de lado complicaciones mecánicas, esta se probablemente la novedad más importante de Vuitton en este evento.

Se trata del Tambour Street Diver, que como indica su nombre es un reloj de buceo que parte de la base estética y geométrica del Tambour. Vuitton presenta inicialmente cuatro versiones de este Diver, el diámetro de tres de ellas es de 44 mm y la cuarto, destinada al público femenino, desciende hasta los 39,5 mm. Dos de las versiones masculinas y la femenina recurren al acero para elaborar la caja y lo complementan con distintos tonos de tratamiento PVD. La tercera versión de 44 mm mezcla en sus elementos externos el acero con el oro rosa.

Louis Vuitton opta por ubicar el obligatorio bisel giratorio de buceo en el interior de la esfera, una implementación que popularizó el Aquatimer de IWC. Para ajustar este bisel, encontramos una corona ubicada entre la 1 y las 2 horas. Por su parte, siguiendo los parámetros que exige un reloj de buceo, todas las indicaciones, tanto las agujas como los índices, son gran tamaño, siempre priorizando la legibilidad sobre cualquier otra cuestión.

Las tres versiones de 44 milímetros utilizan un movimiento mecánico de carga automática y el femenino recurre a un movimiento de cuarzo. El precio de las versiones de acero con tratamiento PVD es de 5.920 EUR. El precio de la versión con caja de acero y oro es de 13.300 EUR.