Si bien es cierto que cada vez más se está extendiendo la sana costumbre de desarrollar relojes mecánicos destinados al público femenino, no lo es menos que sorprende la valentía esgrimida por Roger Dubuis durante la pasada edición del SIHH en la que, como ya nos había anunciado la manufactura ginebrina, se lo jugó todo (o casi todo) a su público femenino. Que yo recuerde, y hablando de un medio o corto plazo, si revisamos los últimos años de este salón tan sólo acude a mi memoria en términos similares la edición del año 2014 en la que Vacheron Constantin se limitó, como Roger Dubuis en este 2016, a presentar únicamente guardatiempos pensados en las féminas. De este modo, la Colección Velvet en un marco de homenaje a la diva, ha sido pues la que se ha llevado todo el protagonismo, nunca mejor dicho atendiendo al diseño del booth de la marca, en lo que a novedades se refiere si hablamos de Roger Dubuis.
Todas las piezas presentadas comparten, en la mayoría de las ocasiones, dos comunes denominadores. En primer lugar las dimensiones de las cajas, concretamente de 36 mm de diámetro con un espesor de 8,77 mm. Estas medidas, como veremos a continuación, únicamente se han visto modificadas en dos casos: el primero de ellos el Velvet Secret Heart (el modelo con indicación bi-retrógrada de la fecha) y, el segundo, en el Velvet Ribbon Haute Joaillerie. El segundo de los comunes denominadores ha sido el calibre albergado en el seno de los relojes y que responde al de armado automático RD821 con una frecuencia de oscilación del volante de 4 Hz, las ya más que habituales 28.800 alternancias por hora, y una reserva de marcha de 48 horas. Este factor únicamente se ha visto alterado en el caso del Velvet Secret Heart, de nuevo el modelo con indicación bi-retrógada de la fecha que es, adicionalmente, el único de los nuevos Velvet que implementa en el dial una indicación distinta de las convencionales horas y minutos.
Blossom Velvet.
Tres son los modelos que se presentan bajo esta denominación, todos ellos en cajas de dimensiones de 36 mm de diámetro por 8,77 de altura y un valor de estanqueidad de 3 bar (30 metros). Asimismo, y como os comentaba en la introducción de este artículo, todos ellos comparten el calibre automático manufactura RD821, un movimiento ligeramente inferior a los 26 mm de diámetro y con tan sólo 3,43 mm de espesor que permite llevar a la esfera las indicaciones de horas y minutos.
La primera de estas tres piezas, todas ellas producidas como piezas únicas, responde a una caja manufacturada en oro rosa con un total de 413 diamantes de talla brillante engastados – 314 en la caja, 1 en la corona, 48 ocupando el contorno del tonel central del dial, 6 en el centro de las flores y, finalmente, 44 en la hebilla. La esfera de este reloj muestra toda su superficie con un esmalte «grand feu» con flores esculpidas utilizando la misma técnica y los tallos en el mismo material que la caja. El centro del dial, el que queda inscrito en el interior del barrilete central, es de nácar. El conjunto se completa con una correa de satén en color malva manteniendo el código cromático de la pieza.
La segunda pieza sustituye el oro rosa por el blanco en la caja y el tallo de las flores que adornan el dial. La tonalidad malva del esmalte «grand feu» se ve sustituida por otra de tonos azulados que se extienden también a la correa de satén.
La tercera de las piezas únicas de esta serie Blossom Velvet recupera el oro rosa en tanto que, en esta ocasión, el esmalte «grand feu» es de color negro, como la correa de satén que monta.
Blossom Velvet Pink.
Se trata de uno de los relojes que os presentamos como pre-SIHH en este artículo. De nuevo, dimensiones y calibre, siguen conservando las características de los Blossom Velvet, aunque en esta ocasión se trata de una edición que, aun siendo limitada, se extenderá hasta las 88 unidades.
Blossom Velvet Blue.
Consiste en una interpretación distinta al Blossom Velvet Pink en lo que códigos de color y material de la caja respecta. Esta vez es el oro blanco el elegido para la manufactura de la caja en tanto que en la esfera y complementos del guardatiempos predominan las tonalidades azules, como era fácil esperar debido al sobrenombre de esta pieza, en lugar del rosa anterior.
Velvet Secret Heart.
La segunda de las piezas anticipadas por Roger Dubuis a este ya terminado SIHH 2016 y cuyos rasgos de identidad podéis consultar aquí. Este es uno de los dos casos en los que se modifican las dimensiones de la caja aunque esta variación afecta únicamente al espesor, que pasa de los 8,77 mm a los 11,74 mm. El motivo de este aumento es sencillo y debemos buscarlo en el calibre albergado. Como os comentaba al principio, este es el único reloj presentado que aloja un movimiento distinto. Se trata del RD821B, obviamente una variante del RD821 que, manteniendo todas las características de este último, añade el módulo que permite llevar a la esfera la indicación de una fecha bi-retrógrada. Se trata de una Edición Limitada a 8 relojes.
Bajo el mismo nombre, se presenta una segunda pieza como Velvet Secret Heart de producción regular y sin limitación que recupera el movimiento RD821 para eliminar la indicación de la fecha dejando sólo las correspondientes a horas y minutos como en el resto de relojes de la nueva colección. Manteniendo el azul predominante en el conjunto, incorpora dos líneas de engaste de diamantes a ambos lados de la caja sobre el eje vertical.
Black Velvet.
Mantenemos dimensiones de la caja, movimiento albergado y una Edición Limitada a 88 piezas para este reloj que se presenta en una caja de carbono con el bisel y la caja engastado por un total de 66 turmalinas Paraiba con una correa de tela azul y acabado satinado coronada por un cierre del tipo desplegable en titanio con tratamiento DLC en color negro. La esfera, también de carbono, presenta los numerales romanos transferidos en color blanco excepto los correspondientes a las 6 y a las 12 que están aplicados en oro blanco.
Velvet by Massaro.
Una vez más con unas dimensiones de 36 mm de diámetro por 8,77 de altura, con el calibre RD821 latiendo en su interior y en Edición Limitada a 88 unidades, este reloj toma el oro blanco para la manufactura de la caja en tanto que presenta una esfera de plata con el tonel central en oro amarillo completamente engastado de diamantes. La zona existente entre el bisel y este tonel tiene un acabado satinado con efecto rayos de sol. Los numerales romanos responsables de las posiciones horarias están transferidos en negro excepto los correspondientes a las posiciones de las12 y las 6 que están aplicados en oro amarillo.
Los diamantes engastados en este guardatiempos suman un total de 262, repartidos 86 en la caja, 162 en el barrilete central y 14 en la hebilla. Probablemente, uno de los rasgos que más diferencian a esta pieza del resto de la nueva colección sea su correa de alta costura, manufacturada en oro y cuero plisado co-diseñada por Massaro.
Velvet Ribbon Haute Joaillerie.
Y llegamos al último integrante de esta serie de relojes con el Velvet Ribbon Haute Joaillerie que recuerda al Velvet Mink Fur, presentado en el año 2014 como parte integrante de la Trilogía Velvet Haute Couture. Esta es la segunda ocasión en la que se varían las medidas de la caja – que dicho sea de paso es la única manufacturada en platino – que se repiten en las anteriores piezas presentadas en este 2016. Sus dimensiones son de 38,5 mm de diámetro con una altura de 9,44 mm y presenta lo que conocemos habitualmente como «full pavé», es decir, un engaste completo de todos y cada uno de los elementos superficiales del reloj. Son un total de nada más y nada menos que 631 diamantes distribuidos del siguiente modo: 158 en la caja, 136 en la esfera, 9 en la corona, 326 en la correa y 2 en la decoración. Se trata de una Edición Limitada a 8 relojes.
Y hasta aquí las novedades más importantes de Roger Dubuis en la edición del SIHH de este 2016. Aunque para hacer honor a la verdad y completar la información debemos añadir que fueron dos los relojes masculinos que se hicieron un pequeño hueco en la presentación, ambos versiones de piezas ya existentes que presentan modificaciones sobre algunos de sus elementos. En primer lugar, el Excalibur Skeleton Automatic Carbon del que os hablé en el artículo pre-SIHH dedicado a la marca y que consiste en una versión del Excalibur Skeleton Automatic presentado en 2015 pero incorporando una caja manufacturada en un material conocido como SMC – del inglés Sheet Moulding Compound – dotado de una extraordinaria ligereza y creado mediante la compresión de fibras de carbono con resina y acero moldeado a temperaturas extremadamente altas. La segunda pieza es el Excalibur Spider Skeleton Flying Tourbillon, un guardatiempos basado en el Excalibur Spider Skeleton Flying Tourbillon que adopta los matices en rojo que en 2015 sólo se implementaron en el Excalibur Spider Skeleton Double Flying Tourbillon.
