Rolex en Baselworld: conservadurismo y evolución

¿Un contrasentido?. En absoluto. Todos sabemos que Rolex es la firma de relojes de lujo más famosa del mundo, una posición que ha alcanzado gracias a la indudable calidad de sus productos unida a su impecable política de marketing. Submariner, Daytona, Explorer, Datejust… todos ello iconos de la relojería, objetos de deseo y símbolos de status. Entonces, si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?. Tal como vemos año tras año en la feria de Baselworld, Rolex aplica esta máxima casi a rajatabla, implementando leves cambios estéticos, nuevas versiones o upgrades a nivel mecánico que no hacen sino mejorar el producto sin cambiar su esencia. Siguiendo con esta exitosa política conservadora, este 2016 no nos ha deparado ninguna sorpresa que nos haya “excitado” los sentidos. En mi opinión, y a pesar de que ya teníamos noticias de ello desde el año pasado, la principal novedad no se centra en un reloj, sino que atañe directamente, de forma muy significativa, a la garantía y precisión de sus relojes: la certificación Superlative Chronometer, una auténtica evolución.

Este artículo va ilustrado con algunos wrist-shots tomados durante la presentación. Mañana publicaremos  un artículo únicamente dedicado a mostrar, mediante galerías independientes para cada modelo, todas las imágenes de prensa y vídeos facilitados por Rolex.

Superlative Chronometer Certification

Era evidente que Rolex no podía quedarse atrás en la batalla por aumentar las garantías y prestaciones cronométricas a través de certificados propios, con Omega y la certificación METAS en su el punto de mira. Ya hace casi un año, Rolex anunció su ampliación de garantía de 2 a 5 años desde el 1 de julio del 2015, y ahora presenta su nueva certificación Superlative Chronometer, que supera ampliamente las bondades del famoso COSC. ¿Cuáles son sus principales puntos?:

• El intervalo de precisión pasa a ser de -2/+2 segundos por día. Como veis, reduce a menos de la mitad los -4/+6 segundos por día del COSC.
• Todos los relojes fabricados por Rolex pasan dicha certificación.
• Los tests se llevan acabo con el movimiento ya montado en la caja, mientras el COSC testea los calibres sin montar.
• Además de certificar la precisión, estos tests analizan su autonomía, reserva de marcha y hermeticidad.
• El intervalo de mantenimiento pasa a ser de 5 años.
• El certificado se simboliza mediante el sello verde que luce la garantía internacional por cinco años.

Adicionalmente, los relojes vendidos entre 1 de julio del 2013 y 1 de julio del 2015 amplían su garantía de dos a tres años.

Daytona Cerachrom

Rolex presenta la nueva versión de su modelo Oyster Perpetual Cosmograph Daytona de acero 904L, cuya novedad se cierne a que va provisto de un bisel Cerachrom monobloque de cerámica negra. Este nuevo bisel ofrece numerosas ventajas: su dureza hace que sea prácticamente imposible de rayar, conserva su color a pesar de los efectos de los rayos UV y permanece inalterable a la corrosión. A esta extrema durabilidad se suma la excelente legibilidad de su escala taquimétrica, cuya graduación es obtenida depositando en las incisiones una fina capa de platino mediante técnica PVD. El bisel Cerachrom monobloque consta de una sola pieza y garantiza por sí mismo el mantenimiento de la hermeticidad del cristal sobre la carrura. Un detalle a tener en cuenta es que, a diferencia del anterior Daytona, los numerales de la escala taquimétrica no están dispuestos horizontalmente, sino que de sitúan en perpendicular respecto a la circunferencia del bisel.

Una vez implementado en casi todas sus referencias con bisel graduado (Submariner, GMT-Master II, Sea-Dweller y Yacht-Master 40 y Yacht-Master II), era cuestión de tiempo que el bisel cerámico colonizara el Daytona (¿será el año próximo el turno del Explorer?), dando lugar a otro debate entre los aficionados que están a favor y los que están en contra, del mismo modo que ya ocurrió con el Submariner, la primera referencia que recibió la Cerachrom. Qué queréis que os diga, reconozco que sin su bisel de acero pulido pierde parte de su encanto setentero, pero personalmente me gusta el bisel Cerachrom, tanto estéticamente como a nivel práctico. Aunque sigo creyendo que es excesivamente brillante, no se puede negar que continúa con el pulido del anterior, pero personalmente hubiera preferido que adoptara un suave satinado, retomando la estética del Daytona que sigue siendo mi preferido, el modelo de 1965 provisto de un bisel con disco de plexiglás negro.

El resto del reloj no sufre cambio alguno, manteniendo los 40 mm de diámetro y su calibre 4130, un movimiento cronógrafo de remonte automático, acoplado mediante un mecanismo de rueda de pilares y un embrague vertical, espiral Parachrome azul amagnética y dotado de una reserva de marcha de 72 horas. Lanzado en dos versiones con esfera blanca o negra bajo un precio de 11.400 €, el nuevo Daytona Cerachrom conllevará la desaparición del anterior modelo, un hecho que puede convertir a los Daytona con bisel de acero en un reloj ciertamente codiciado.

Air-King

Dos años después de ser eliminado de su colección en 2014, Rolex resucita el Oyster Perpetual Air-King bajo un cambio radical en cuanto a su diseño, pasando de los anteriores 34 mm a los actuales 40 mm. Tal como hemos comentado antes, tradicionalmente Rolex realiza cambios o actualizaciones sólo cuando “sienten» que es realmente necesario, y el Oyster Perpetual Air-King no ha sido una excepción a esa regla al percibir que el Oyster Perpetual Air-King de 34 mm no tenía un tamaño adecuado para las tendencias contemporáneas.

Nuestra primera impresión es que estamos ante un modelo que combina la caja y calibre del Milgauss con la esfera del Explorer I (antes de la actualización de este año, tal como veremos más adelante), con sus cifras horarias 3, 6 y 9, pulidas y de gran tamaño. Pero su elemento más característico e inesperado es la escala impresa de los minutos intercalada, que implementa todos los numerales en sentido horizontal, en aras de mejorar su legibilidad. A pesar de ello, y aunque es una configuración a la que podemos acostumbrarnos con bastante rapidez, no es menos cierto que su lectura puede ser un poco confusa al principio.
La esfera lleva el nombre Air-King escrito en caracteres creados específicamente para este modelo nacido en la década de 1950.

El movimiento que encierra el nuevo Rolex Oyster Perpetual Air-King es el calibre de 3131, un movimiento automático que late a 28.800 vph (4 Hz) con una reserva de marcha de 48 horas. Luciendo el nuevo certificado Rolex Superlative Chronometer, su PVP es de 5.700 €.

Datejust 41 – calibre 3235

El Datejust, producido por primera vez en 1945, es uno de los modelos más emblemáticos y populares de Rolex. Este «nuevo» modelo cuenta con la misma estética y diseño de sus predecesores, el Datejust 36 mm y el Datejust II de 41 mm, con una esfera decorada con motivo rayos de sol y un brillante bisel estriado. El reloj cuenta con la habitual ventana de fecha con lupa cíclope a las 3 horas, aunque se ha movido muy ligeramente hacia el exterior, acercándose al bisel. Pero lo más importante a tener en cuenta sobre este reloj es el nuevo calibre 3235 Rolex, un movimiento automático con una reserva de marcha de 70 horas, una excelente cifra conseguida en parte gracias a la eficacia del escape Chronergy.

El nuevo Datejust 41 mm está disponible en oro Rolesor, el nombre con el que Rolex bautizó en 1933 la combinación entre acero y oro, ya sea en versiones de oro amarillo, con esfera champagne y brazalete Jubilée de cinco eslabones, o Everose, con engastado de diamantes en los índices y brazalete Oyster. Su precio de salida se sitúa en los 11.450 €.

Yacht-Master 40 Rolesor Everose

Lamentablemente no ha sido éste el año del lanzamiento del esperado Yacht-Master 40 en acero, sino de la versión Rolesor (acero y oro, esta vez Everose), combinada con una esfera de color chocolate. No implementa ningún cambio adicional, ya sea estético o funcinal, manteniendo en su interior el calibre 3135, caja de 40 mm con bisel de oro Everose,graduado y giratorio bidireccional, hermeticidad de 100 metros, y maxi-dial con fecha y segundero central. Su precio será de 13.000 €.

Explorer

El Explorer a recibido una sutil actualización destinada a mejorar su visibilidad, llevada a cabo mediante una minutera ligeramente más ancha y larga, que se prolonga hasta intersectar la escala perimetral, cosa que antes no hacía. Además, tal como lucen los índices y agujas, los grandes y característicos numerales 3, 6 y 9 también son rellenados con Chromalight de color azul. No son grandes cambios, pero sí detalles que logran mejorar el producto.
Manteniendo su número de referencia 214270, el nuevo Explorer mantiene los 39mm de diámetro de su caja de acero, así como el calibre 3132, y su precio de venta es de 6.000 €.

Cellini

La colección más elegante de Rolex recibe nuevas versiones de los Time, Date y Dual Time en oro blanco o Everose de 18 quilates, provistos de una caja de 39 mm. Los nuevos Cellini Time están adornados con una esfera lacada blanca rediseñada con doce índices aplicados y alargados, abandonando así los numerales romanos que lucía en las posiciones cardinales, una acertada decisión que les confiere un look estéticamente más limpio y elegante. El Cellini Date, con caja de oro blanco, está dotado de una correa y una esfera de color azul, mientras que el Cellini Dual Time se presenta en una versión everose con esfera y correa marrón.

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