Vacheron Constantin Historiques 222; inicios de modernidad

Con el Vacheron Constantin Historiques 222, la bicentenaria firma suiza añade un nuevo miembro a su colección Historiques, una gama de relojes  cuya finalidad es reeditar con la máxima fidelidad sus icónicos históricos. En este 2022 ha sido el turno del 222, un reloj que puede considerarse como el primer antecesor del actual Overseas.

 

Historiques 222 – un poco de historia

La década de los años 70 fue probablemente la más trascendental de la historia para la relojería suiza. Lo fue en primer lugar por la aparición de los relojes de cuarzo, que estuvieron a un paso de acabar con esta ancestral industria. Lo fue en segundo lugar por la aparición de los relojes «deportivos elegantes» de altos vuelos. Primero fue el Royal Oak de Audemars Piguet (ref. 5402) en 1972, cuyo éxito sorprendió a propios y a extraños (artículo). Le siguió en 1976 el legendario Nautilus de Patek Philippe (ref. 3700) (artículo). Estos dos relojes surgieron de los bocetos del mismo diseñador, el también legendario Gerald Genta.

Ya solo quedaba una de las firmas que conforman el gran triunvirato histórico de la Alta Relojería; Vacheron Constantin. El éxito del Royal Oak y del Nautilus no dejaba lugar a dudas del camino a tomar y fue casi una obligación para Vacheron dar el paso en la misma dirección. Para ello, la firma ginebrina recurrió a otro de los diseñadores históricos de la relojería; Jorg Hysek. Las característica clave que habían originado el éxito de este tipo de reloj estaban muy claras; deportividad sin perder elegancia, caja de acero y brazalete integrado. Podríamos añadir un bisel y una caja que se apartaban de la redondez de los relojes clásicos, pero Vacheron obvió este parámetro.

De todo ello nació en 1977 el Vacheron Constantin 222, un curioso nombre que se debe a que en dicho año se cumplía el 222 aniversario de esta firma. Así como el Royal Oak y el Nautilus originales son plenamente identificables con sus versiones actuales, pocas personas relacionarían el 222 con el actual Overseas. El motivo es que el diseño del «deportivo elegante» de Vacheron Constantin ha sufrido varias revoluciones, que no evoluciones, hasta llegar al actual Overseas. Entre ellas encontramos el también famoso Phidias, pero esto ya pertenece a historias que exceden el motivo de este artículo. Vamos a centrarnos en el Historiques 222.

 

Historiques 222 – la caja

Al igual que en los anteriores relojes de la colección Historiques, Vacheron Constantin ha querido replicar el modelo original con la máxima fidelidad posible. No obstante, estos relojes no se han diseñado para permanecer en una vitrina o una caja fuerte, sino para poder ser utilizados a diario. Por ello, Vacheron ha introducido algunas modificaciones con respecto al original de 1977 con el fin de optimizar sus prestaciones.

El diámetro de la caja es de 37 milímetros, un tamaño calificado de Jumbo en su época ya que excedía lo habitual en los relojes de esta firma. Hoy en día puede parecer muy reducido para un reloj con esta filosofía, pero era lógico ser fiel al original en este parámetro ta importante. El grosor del Historiques 222 es de 7,95 mm, ligeramente superior a los 7 mm del 222 original, pero como veremos más adelante, esto se justifica por alguna de las modernizaciones que Vacheron ha decidido implantar en este reloj.

Lo que es mucho más discutible es que Vacheron ha decidido reeditar la versión de oro amarillo y no la de acero del 222. Como ya he apuntado anteriormente, el utilizar el acero supuso la mayor de las revoluciones que aportaban estos relojes en la década de los 70 ya que históricamente las grandes marcas consideraban que todos sus relojes debían estar realizados con metales nobles.

El diseño de Hysek en el 222 se aparta de las geometrías poligonales de Genta en el Royal Oak y el Nautilus. En su lugar tenemos un bisel perfectamente redondo, cuyo signo distintivo se concentra en la parte externa de su bisel, donde presenta un diseño «almenado».

Donde sí el 222 cumple al 100% con el concepto de reloj polivalente de lujo de los años 70 es en la utilización de un brazalete metálico para sujetarlo a la muñeca y en la absoluta integración de este elemento con la caja. Así, como ocurre con los relojes de este tipo con un diseño bien resuelto, es fácil intuir donde acaba la caja y empieza el brazalete, pero es casi imposible de distinguirlo visualmente.

El acabado de la caja y del brazalete es totalmente satinado en todos los elementos que los componen. Ello es idéntico a los acabados del 222 original y típico de los relojes de oro de la época, algo prácticamente en desuso hoy en día en este tipo de metal. Otro detalle que Vacheron ha mantenido en el Historiques 222 con respecto al original es la Cruz de Malta, realizada en oro blanco y aplicada sobre un extremo de la caja, a la altura de las 5 horas.

Cuando le damos la vuelta al Historiques 222 es cuando aparece la principal diferencia con el 222 de los setenta. Se trata de su fondo visto a través de cristal de zafiro. Ello nos permite contemplar y admirar el movimiento que encierra la caja, pero se aparta totalmente del 222 original ya que su fondo era opaco y ciego, totalmente realizado en el mismo metal que el resto de elementos de la caja y sobre el quje se grababa el símbolo 222.

Además de deferir conceptualmente con el 222 original, los elementos adicionales que requieren este fondo visto son los causantes parciales del incremento de grosor del reloj con respecto al original.

El diseño del brazalete puede considerarse idéntico al del 222 de los años 70, salvo porque se le han aplicado dos mejoras; un cierre desplegable triple en lugar del doble original y una optimización de las articulaciones de los eslabones. Ambas modificaciones benefician la ergonomía y resultan invisibles externamente, por lo que las considero plenamente acertadas.

Historiques 222 – la esfera

La esfera del Historiques 222 es prácticamente idéntica a la del 222 de 1977. En ella predomina la absoluta simplicidad; agujas rectas, índices horarios rectos, ventaba cuadrada para la fecha y fondo dorado prácticamente liso.

Si observamos una imagen del 222 original y la comparamos con las del Historiques 222, veremos que en este último la ventana del fechador se ha desplazado notablemente hacia el centro, pasando de ubicarse encima del índice de minutos a situarse en su cara interna. En este caso el motivo no tiene nada que ver con cuestiones estética sino técnicas ya que el diámetro del movimiento que alberga es inferior al que equipaba el 222 del año 1977, lo que también condiciona el disco de la fecha.

Otra modificación, esta vez no obligada, es que Vacheron aplica a las agujas y los índices horarios un recubrimiento luminiscente que en la oscuridad transmite una luz verde. El motivo es que ya hace años, debido a la exposición radiactiva de los trabajadores que lo manipulan, está prohibida la utilización del trítio, el elemento luminiscente que era habitual antaño en los relojes. Este recubrimieento de Super-LumiNova, blanco en condiciones de luz y verde en la oscuridad, emula la tonalidad del trítio original.

 

Historiques 222 – el movimiento

El mecanismo es el principal elemento diferencial del Historiques 222 con respecto al original. Este Historiques equipa el moderno calibre 2455/2, un movimiento que comparte la base con la mayoría de relojes automáticos del catálogo actual de Vacheron Constantin.

El calibre 2455 no tiene nada que ver con el calibre VC1120, basado en el calibre Jaeger-LeCoultre 920, que utilizó el 222 original. El 920 es un calibre histórico e icónico, ya que tiene el honor de ser el único utilizado por el «Gran Triunvirato» : Patek Philippe, Audemars Piguet y Vacheron Constantin.

Los calibres 2455 y JLC 920 no se parecen en nada, ni técnica ni estéticamente, pero Vacheron ha preferido equipar el 222 con un movimiento moderno. También es posible que haya influido la probable imposibilidad de acceder a un stock del calibre 920 original. Como signo distintivo y de ahí viene el /2 de su referencia, Vacheron ha grabado la masa oscilante con el símbolo 222 que el original lucía en el fondo de la caja.

 

Historiques 222 – conclusiones

Siempre me ha parecido una gran idea la colección Historiques. Cuando cuentas en tus archivos con un arsenal de relojes históricos icónicos, como es el caso de Vacheron Constantin, me parece un desperdicio no reeditarlos. Si son icónicos es por algún motivo y privar a los apasionados de ellos sería casi un sacrilegio.

Otro tema, más controvertido, es el como realizar la reedición. Las dos opciones extremas son reproducir hasta el más mínimo detalle del original o conservar sus rasgos principales y modernizarlo. Como es lógico, entre ambos extremos hay una infinidad de opciones intermedias. En este sentido resulta difícil calificar el Historiques 222 ya que se trata de un reloj construido con elementos que podemos incluir en los dos extremos. La carrura, el bisel y la esfera son prácticamente indistinguibles del original. El fondo de la caja y el movimiento no se paren en nada.

Mi opinión es que lo más purista hubiera sido conservar el fondo opaco, que es coherente con la historia, y equiparlo con el moderno calibre que ha elegido Vacheron. Evidentemente no se vería el movimiento, pero nadie con un mínimo conocimiento de relojería dudaría de que lo que se alberga en el interior de la caja tiene la misma excelencia de acabados que si estuviera a la vista.

Aunque el oro amarillo es fiel a las versiones realizadas con tal metal noble del 222 histórico, hubiera preferido el acero. Hubiera sido igual de fiel y más acorde con el espíritu con el que fueron creados estos relojes. Un aspecto positivo de este oro amarillo es que la inmensa mayoría de la población mundial lo confundirá con cualquiera de los relojes baratos dorados que ahora están tan de moda. También confundirá a muchos (no todos) amantes de lo ajeno, lo cual siempre es positivo.

El Historiques 222 será un reloj de producción regular, sin más limitación que la inherente a una manufactura tan exclusiva como es Vacheron Constantin. Su precio es de 69.000 EUR.